Кондиционирование и вентиляция: закладываем на этапе черновых работ
Кондиционер многие покупают уже после ремонта, когда наступает первая жара. В итоге трасса идёт по стене в пластиковом коробе, дренажная трубка выведена в окно, а внутренний блок висит там, где удалось его прикрутить, а не там, где он нужен. С вентиляцией ещё сложнее: без проекта приточной системы свежий воздух в квартире с герметичными окнами не появится вовсе. Всё это решается на черновом этапе, когда стены и потолки ещё открыты.
Почему климат планируют в самом начале
Системы кондиционирования и вентиляции требуют трасс: медных труб фреона, дренажа, кабелей, воздуховодов. Их прокладывают в штробах, стяжке, за подвесными потолками. После чистовой отделки для этого придётся разрушать стены или мириться с коробами. Кроме того, от выбора системы зависит высота потолков в коридоре, ширина коробов, расположение розеток и даже высота дверей.
Проектировать климат начинают параллельно с дизайн-проектом. Дизайнер определяет расстановку мебели, инженер подбирает оборудование и прокладывает трассы так, чтобы поток воздуха не шёл на кровать, диван и рабочее место, а внешние блоки были доступны для обслуживания.
- Определите, какие комнаты нужно охлаждать: обычно спальни, гостиная и кабинет.
- Выясните правила дома: можно ли вешать внешние блоки на фасад, есть ли корзины или специальные места.
- Проверьте выделенную электрическую мощность квартиры.
- Решите, нужна ли приточная вентиляция и где можно разместить установку.
Типы кондиционирования
Настенная сплит-система — самое распространённое решение: внутренний блок в комнате, внешний на фасаде, соединение трассой. На каждую комнату — своя пара блоков. Это просто и относительно недорого, но на фасаде появляется несколько внешних блоков, что не всегда разрешено.
Мультисплит-система — один внешний блок и несколько внутренних. Решает проблему фасада, но при поломке внешнего блока без охлаждения остаются все комнаты. Длина трасс ограничена, поэтому внешний блок размещают ближе к центру квартиры.
Канальный кондиционер — внутренний блок прячется за подвесным потолком в коридоре или санузле, а охлаждённый воздух по воздуховодам подаётся в комнаты через решётки. Видны только решётки, но потолок в месте установки опускается на 25–35 сантиметров. Такое решение хорошо подходит для квартир с высокими потолками.
Кассетные и напольно-потолочные блоки в квартирах встречаются реже, в основном в больших гостиных или студиях с открытыми планировками.
Какую мощность выбрать
Грубый ориентир — около 1 киловатта холодопроизводительности на 10 квадратных метров при стандартной высоте потолков. Но на мощность влияют солнечная сторона, площадь остекления, этаж, количество людей и техники. Для комнат на солнечной стороне с панорамными окнами запас нужен больше. Точный расчёт делает инженер по теплопритокам. Инверторные модели предпочтительнее: они работают тише, плавно регулируют мощность и экономичнее.
Нужна помощь специалистов? Смотрите услугу «Ремонт загородных домов» — стоимость от 11 500 ₽/м², выезд инженера на замер бесплатно.
Что закладывают на черновом этапе
Трасса кондиционера — это медные трубы в теплоизоляции, межблочный кабель и дренажная трубка. Их укладывают в штробу в стене или за натяжным потолком. Штроба под трассу — примерно 6–8 на 6–8 сантиметров. В несущих панельных стенах глубокие горизонтальные штробы запрещены, поэтому трассу ведут в потолке или в полу, а к блоку спускаются вертикально.
- Определите точное место внутреннего блока с учётом размера модели и зазора до потолка 10–15 сантиметров.
- Проложите трассу к месту внешнего блока, запаяйте концы труб или заглушите их, чтобы внутрь не попала пыль.
- Выведите дренаж: в канализацию через сифон с гидрозатвором или наружу, если это допустимо.
- Подведите отдельную линию питания или розетку рядом с местом блока.
- Зафиксируйте на фото и схеме положение трасс, чтобы не повредить их при сверлении.
Дренаж — частая проблема. Трубка должна идти с уклоном не менее 1–2 процентов по всей длине, без провисаний и подъёмов. Если естественный уклон невозможен, ставят дренажный насос, но он шумит и требует обслуживания. Подключение к канализации выполняют через сухой сифон или сифон с обратным клапаном, иначе в комнату пойдёт запах.
Проверьте трассу опрессовкой до закрытия штробы: утечка фреона в замурованной стене — одна из самых неприятных и дорогих поломок.
Вентиляция: зачем она нужна
Естественная вентиляция в многоквартирных домах рассчитана на то, что воздух поступает через неплотности старых окон и уходит через вытяжные каналы кухни и санузла. Современные герметичные стеклопакеты перекрывают приток. В результате в квартире растёт концентрация углекислого газа, повышается влажность, появляются запахи и конденсат на окнах.
Решения бывают разного масштаба. Приточные клапаны в стене или окне — самый простой вариант, но они работают только при хорошей тяге в вытяжных каналах и зимой пропускают холодный воздух. Бризеры — компактные приточные установки на стене с вентилятором, фильтром и подогревом. Их ставят в каждую жилую комнату, для каждого нужно отверстие в наружной стене диаметром около 130–150 миллиметров и розетка.
Централизованная приточная установка обслуживает всю квартиру. Её размещают за подвесным потолком в коридоре, санузле или гардеробной, а воздух распределяют по воздуховодам к решёткам в комнатах. Такая система тише, мощнее и удобнее в обслуживании, чем несколько бризеров, но требует места под установку и воздуховоды, отверстия в фасаде под забор воздуха и продуманной акустики.
Приточно-вытяжная система с рекуперацией
Наиболее совершенный вариант — приточно-вытяжная установка с рекуператором. Она забирает воздух с улицы и одновременно удаляет воздух из квартиры, передавая тепло от удаляемого воздуха к поступающему. Зимой это экономит электроэнергию на подогреве. Но системе нужны два отверстия в фасаде или подключение к существующим каналам, что в многоквартирном доме не всегда возможно без согласования.
Воздуховоды, шум и обслуживание
Воздуховоды занимают место. Для квартиры обычно используют круглые или прямоугольные сечения, которые прокладывают в коридоре над подвесным потолком. Чем больше сечение, тем ниже скорость воздуха и тише система. Шумоглушители после установки и гибкие вставки на подключениях уменьшают вибрацию и шум.
Все узлы, которые требуют обслуживания, должны оставаться доступными. Фильтры приточной установки меняют раз в 3–6 месяцев, внутренние блоки кондиционеров чистят раз в сезон. Если установку закрыли глухим гипсокартонным потолком, придётся резать его при первой замене фильтра. Поэтому под оборудование закладывают ревизионные люки нужного размера.
- Люк под приточной установкой — не меньше её габаритов с запасом для снятия фильтров.
- Доступ к дренажному насосу кондиционера — через ревизию или съёмную панель.
- Внешний блок — в месте, доступном для обслуживания без промышленных альпинистов.
- Пульт или контроллер — в удобном месте, а не за шкафом.
Электрика под климатическую технику
Кондиционеры и вентиляция добавляют заметную нагрузку. Каждый кондиционер желательно подключать к отдельной линии с собственным автоматом. Приточной установке с электрическим нагревателем нужна мощная отдельная линия. Если в квартире также индукционная панель, духовой шкаф и тёплые полы, выделенной мощности может не хватить. Это нужно проверить до ремонта, а не после, когда начнёт выбивать вводной автомат.
Сроки и стоимость
Прокладка трасс под кондиционеры и вентиляцию выполняется на этапе электромонтажа и занимает от 2 до 5 дней в зависимости от объёма. Монтаж оборудования — после чистовой отделки, обычно 1–3 дня. Стоимость ремонта квартиры с учётом инженерных систем — от 9 500 ₽ за м² в комфорт-классе, от 14 500 ₽ за м² в бизнес-классе и от 22 000 ₽ за м² в премиум-классе без учёта оборудования. Точную смету составляют после замера и подбора системы.
В «Стар Лайт Ремонт» инженерный раздел по климату входит в дизайн-проект: трассы, дренаж, люки и электрические линии прорисованы на чертежах, поэтому монтажники работают по схеме, а не по интуиции.
Кондиционер и вентиляция — это не мебель, которую можно докупить. Это инженерия, которую нужно заложить вместе со стенами.
